¿Penetran los cosméticos que nos aplicamos?

 

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¡¡Hola presumidas!!

Hoy vengo un poco guerrerilla, como de costumbre en mi búsqueda constante de temas para traeros al secretitos, una vez más voy a valerme de mi día a día de lo que me preguntan en mi centro de estética, intentando valorar las dudas que hay en la calle sin respuesta…

Habitualmente me encuentro con personas que ponen en duda el poder de penetración de los cosméticos, con mayor o menor acierto, suelo explicarles algo de lo que intentaré trasladaros aquí. La respuesta no es ni mucho menos genérica, así que intentaré ser concisa y sencilla. Vamos allá.

Nuestra querida piel

La piel es nuestra punta de lanza en cuestiones de defensa, nos protege y nos aísla del exterior. No solo es el órgano más grande del cuerpo humano, sino que también uno de los más importantes, se encarga de seleccionar qué puede y qué no pasar al interior, nos mantiene la temperatura corporal y nos aporta nuestra mayor fuente de comunicación con el entorno, por ella sentimos.

Para conseguir todo esto se divide en tres grandes zonas (os dejo una imagen para que se visualice mejor).

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A modo de resumen para comprenderlo mejor, la epidermis hace de barrera, la dermis de productora y relleno y la hipodermis de aislante y acolchado interno.

Cosmética superficial o de mantenimiento

La mayor parte de la cosmética está encaminada a mantener la epidermis en buen estado de limpieza hidratación y nutrición. Para que presente una apariencia elástica y ejerza sus funciones perfectamente. En este apartado podemos encontrar:

  • Cosméticos para la higiene: Jabones, geles, leches limpiadoras, tónicos, etc.
  • Cosméticos barrera: Cremas solares, maquillajes, etc.
  • Exfoliantes: Peelings, jabones para el cepillado, etc.
  • Hidratantes: Corporales y faciales, leches y cremas ligeras que buscan equilibrar el manto superficial de la piel.
  • Cosmética decorativa: Desde todo tipo de maquillaje a desodorantes o perfumes.

Cosmética de tratamiento

Cuando queremos penetrar hasta la dermis o a las capas más profundas de la epidermis es cuando estamos hablando de cosmética de tratamiento. Para conseguirlo necesitamos saber dos cosas fundamentales, las características de la piel en concreto y las del cosmético, para elegir la mejor forma de aumentar la permeabilidad y absorción cutánea.

Características de la piel:

  • Edad: A más edad, más espeso el estrato corneo, la zona más impenetrable de la piel.
  • Estado: La piel dañada (heridas, quemaduras, abrasiones, etc.) es muy permeable, ¡¡cuidado!!
  • Zona: La piel es más permeable según en qué zona, la cara permeabiliza mejor que otras, siendo las menos permeables las palmas y plantas. Más o menos sería este el orden de mayor permeabilidad: genitales > cabeza > tronco > extremidades.
  • Factores localizados: Vello en la zona, falta de hidratación, menor irrigación sanguínea, etc.

Características del cosmético:

  • Mayor penetración de sustancias oleosas que hidrosolubles (mejor el aceite que el agua).
  • Tipo de cosmético. Serums > Emulsiones > Cremas
  • Origen de los principios activos. Extractos animales > vegetales > minerales > sintéticos
  • Peso molecular. Las proteínas como por ej, el colágeno tienen un peso molecular muy alto, que impide su penetración.

¿Cómo podemos mejorar el grado de penetración de un cosmético?

Métodos físicos:

  • Limpieza y exfoliación previa: La limpieza antes de aplicar un cosmético de tratamiento es fundamental, eliminamos momentáneamente la emulsión natural de la piel y por tanto el sebo aislante, así mismo, ablandar con el producto de limpieza y eventualmente realizar un peeling suave ayuda a eliminar la capa de células muertas en superficie facilitando la penetración del activo.
  • Masaje: Un correcto masaje eleva la temperatura de la piel aumentando su capacidad de absorción a la vez que la activa ayudándola a “aprovechar” mejor lo que le aportamos.
  • En cabina: En los centros de estética además de los anteriores también disponemos de métodos más profesionales y efectivos para lograrlo, como pueden ser infrarrojos, ultrasonidos, productos osmóticos (mascarillas, etc.), diferentes corrientes, electroporación…

Métodos químicos:

  • Peelings enzimáticos o químicos: Utilizados por los profesionales y con sumo cuidado nos eliminan mayor cantidad de capas superficiales favoreciendo la penetración. También son usados en tratamientos de arrugas muy profundas, marcas o manchas.
  • Productos alcalinos: Si variamos el PH natural de la piel volviéndolo más alcalino, favorecemos que la queratina permita una mayor permeabilización.
  • Vectores cosméticos: En mi opinión lo más interesante del post. La solución cosmética para que los activos consigan penetrar. Cuando un principio activo es de baja permeabilidad en cosmética se soluciona “vehiculizándolo”, o sea encapsulándolo en otra forma cosmética que le permita penetrar. Por ejemplo el colágeno penetra gracias a este método. Un vector cosmético (liposomas, nanosomas, etc.), es una especie de “bolsita” elaborada con una sustancia que la piel reconoce y deja pasar, rellena del principio activo. Esas bolsitas, están en cosmética desde hace muchísimos años, por lo que las técnicas están depuradísimas, las hay que solo se disuelven en una zona en concreto liberando su carga, o de forma cronológica, dejando salir el activo de a poco durante mayor período de tiempo.

Conclusiones:

Realmente la cosmética ha avanzado muchísimo desde que hablábamos de “cremitas”, hoy en día se producen cosméticos y tratamientos con altísima capacidad de penetración y muy buenos resultados. Así que la pregunta ya no es si las cremas “penetran”, evidentemente sí. La pregunta es, qué necesidad de penetración tengo para cada cosmético que uso y cómo puedo utilizarlo de forma que me beneficie de sus capacidades al máximo.

 

Espero no haberos aburrido demasiado, el temita es un poco farragoso, pero creo que ya que queremos utilizar la cosmética en nuestro beneficio no está de más conocerla un poco mejor.

Un besazo presumidas, muchísimas gracias por vuestra atención.

Hasta el próximo miércoles.

Anacris

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